En träfasad är en fantastisk sak. Det ser bra ut och är tillverkat av en naturlig, hållbar råvara. Gjort korrekt kan det pågå i decennier med minimalt underhåll . Visuellt åldras det inte lika snabbt som gips - och när det gör det ser det inte ens dåligt ut. Att montera en träfasad är också ett bra projekt för gör-det-själv . Här kan du ta reda på vad du ska se upp för och hur du gör det.
En träfasad ser helt enkelt bra ut - och om det görs med försiktighet är det också ett projekt för gör-det-själv-användare © dima-pics © fotolia.comHelst med isolering
Här antas att träfasaden installeras samtidigt som isolering . Eftersom fasadens isolering i allmänhet är populärt idag på grund av klimatskydd. Den som vill klä en fasad med trä utan isolering tänker helt enkelt bort från isoleringen. Att täcka en redan isolerad fasad med trä efteråt är en svår sak - du måste hitta ett sätt att fästa träkonstruktionen i väggen utan att skada isoleringen, inklusive installerat fasadmembran - det vill säga en folie. Detta speciella fall kommer inte att diskuteras vidare här.
Planering är allt
Allt måste börja med förnuftig planering. Du måste klargöra om fasaden är en brandvägg eller om den är närmare än tre meter till fastighetsgränsen - då måste du klargöra med den lokala byggnadsmyndigheten om en träfasad överhuvudtaget är tillåten. Det måste klargöras om taköverhängen är tillräckligt stora - vid behov måste de förstoras med en takläggare . Takläggaren behövs vanligtvis ändå, eftersom det ofta är lämpligt att byta ut regnrännorna, vilket till och med är oundvikligt för nedröret. För takläggaren men även för montering av träbeklädnaden behöver du vanligtvis en byggnadsställning- detta måste beställas i god tid. För övrigt kan kostnaderna för en byggnadsställning snabbt hamna i det fyrsiffriga intervallet.
Förberedelserna inkluderar också att välja vilket trä som ska väljas och hur det ska installeras. Gran, gran och tall kan användas. Detta trä är relativt billigt men inte särskilt motståndskraftigt mot väder, skadedjur och svampangrepp. Sådana fasader bör definitivt målas med glasyr eller färg, vilket delvis förnekar prisfördelen. Douglas gran klarar sig bättre på båda punkterna. Lärk, robinia och akacia är så hållbara att de inte behöver någon behandling - om naturlig missfärgning accepteras; Lärk blir till exempel grå. Robinia och akacia används sällan eftersom de är hårda, svåra att arbeta trä. Ek däremot är helt enkelt för dyrt. Så det finns mycket att säga för lärk.
Lärkträ blir grått efter några år. I de flesta fall ser det bra ut. © Daniel, stock.adobe.comOch då uppstår frågan om träbrädorna ska monteras horisontellt, vertikalt eller diagonalt . I slutändan är detta en fråga om smak - vertikala brädor gör en byggnad högre, horisontella brädor gör att den verkar mer kompakt, diagonalt monterat trä ser livligt ut och sätter speciella accenter. Vattnet rinner bättre ut på vertikala brädor än på horisontella, men det utesluter inte horisontell installation. Om det finns spår bör de dock peka nedåt så att vattnet inte kan samlas där.
Horisontellt eller vertikalt, det är inte det enda designproblemet. Det finns fortfarande olika sätt att fästa brädorna . Man talar om en öppen form när brädorna monteras bredvid varandra med en fog på cirka en centimeter. När det gäller form-till-täck-gjutning är fogen bredare men täckt av en annan tavla. Tung- och spårform är huvudsakligen fäst vertikalt; de täcker området lika fullständigt som den så kallade inverterade formen, där brädorna är fästa horisontellt och den övre brädan överlappar den nedre som skalor.
Slutligen är en av förberedelserna att klargöra om väggen till och med kan bära vikten av en träfasad . Det beror på konstruktionens hållfasthet och väggarnas bärförmåga. Om du bestämmer dig för isoleringstjocklekar på upp till tio centimeter och en öppen klädsel med mellanrum däremellan, är det inget problem. Annars är det bättre att konsultera en byggnadsingenjör.
Tips: Hitta de billigaste regionala hantverkarna och specialföretagen, jämför erbjudanden och spara upp till 30%. Fråga nu utan förpliktelse- Första steget: förbered väggen
När materialet har anskaffats och ställningen är på plats kan du börja. Först förbereds väggen - nedrören demonteras, liksom kablar, markiser, baldakiner - allt som är i vägen är platt. Eventuella sprickor i gipsen bör förseglas med murbruk. Om gipset är i dåligt skick, bör det definitivt slås av helt. Det gör smuts och arbete, men förenklar några av de andra arbetsstegen.
- Steg 2 montera fyrkantigt virke
Konstruktionen börjar med att fästa fyrkantiga timmer vertikalt och med den smala sidan på fasaden . Det är bäst att använda trä som är så brett som isoleringen är tjock, till exempel 8 centimeter. Träna är fästa med ramplugg. Med 8 centimeter bredt fyrkantigt trä bör du använda pluggar för 20 centimeter långa skruvar. Det är bäst att välja avståndet mellan de fyrkantiga trävarorna så att exakt ett isoleringskort alltid kan klämmas fast i utrymmet. Hela konstruktionen bör börja cirka 30 centimeter över marken - träpaneler är olämpliga för stänkvattenområdet.
- 3: e steget: Installera isoleringskort
Nu är isoleringskorten fastspända mellan de fyrkantiga trävarorna . För att detta ska fungera används ett flexibelt isoleringsmaterial, t.ex. paneler av stenull eller träfibrer. Styvt material måste fästas separat - det här är en operation som kan sparas.
För övrigt är det inte nödvändigt att montera fyrkantiga trävaror exakt på fasadkanterna eller längs fönstret. Dessa områden lämnas ursprungligen ut ur isoleringsmaterialet och fylls från sidan om de hålls antingen av ett andra lager av fyrkantigt virke eller av ångspärrfilmen och listerna.
En åtta centimeter tjock isolering räcker vanligtvis inte för att uppnå de angivna isoleringsvärdena. Därför, när den första isoleringsnivån fylls med isoleringsmaterial, fästs ett andra lager av fyrkantigt trä, den här gången horisontellt. Detta skapar en 16 centimeter tjock isolering.
- 4: e steget: hörn och kanter, fönster och dörrar
Med lite tanke är kanter, avslöjanden och fönsterbrädor inga problem. Fyrkantiga virke är fästa runt alla väggöppningar så att de är lämpliga för att hålla avslöjande brädor. Vid fasadkanterna skjuter de horisontella fyrkantiga timmerna ut så långt att de också kompletterar den tvärgående fasadens isolering. Horisontella fyrkantiga trävaror sågas av på fönster och dörrar så att de är lämpliga för att hålla vertikala avslöjande brädor. Horisontella fyrkantiga timmer installeras under fönsterbrädorna så att fönsterbrädorna kan vila på dem.
När alla fyrkantiga trä- och isoleringskort har installerats skruvas fönsterbrädorna och soffitbrädorna på, även ovanför fönstren. Ytterligare horisontella brädor skruvas under konstruktionen som isoleringens nedre ände, dvs. cirka 30 centimeter över marken. Stålvinklar används för fästning. Då är det viktigt att fylla alla luckor, sprickor och håligheter som har uppstått någonstans med isolering. Av denna anledning rekommenderas också ett flexibelt material.
- 5: e steget: Fasadmembranet
Nu häftas ett så kallat fasadark på det fyrkantiga virket. Det måste limmas lufttätt på trä och väggar . Det finns speciella självhäftande tejp och kassettlim för detta. Detta membran släpper fukt inifrån och ut, men inte tvärtom. Det förhindrar fukt från att kondensera i isoleringsmaterialet, vilket gör det oanvändbart. Detta är det arbetssteg som kräver största försiktighet.
- 6: e steget: båtarna
Listerna, som nu skruvas genom fasadmembranet, skapar ett gap mellan fasadmembranet och träbeklädnaden , genom vilken fukt kan rinna nedåt. Ibland är det nödvändigt med två nivåer, ibland en. Det måste finnas en vertikal lamellnivå direkt på fasadmembranet så att fukten inte stoppas. Om träbeklädnadens brädor ska gå lodrätt krävs ett horisontellt lamellager.
Listerna ska monteras på ett avstånd av 40 centimeter. Om det ska finnas fogar i träbeklädnaden senare, är taklistarna svartmålade - det är bäst att göra detta före montering. Där fästskruvarna går genom fasadmembranet måste det vila tätt på det fyrkantiga virket så att det inte finns något hål genom vilket fukt kan tränga igenom.
Enfamiljshus med träfasad © Ralf Gosch, stock.adobe.com
- 7: e steget: träpanelerna
Slutligen skruvas träklädseln fast på lamellerna. När det gäller vertikala brädor måste du se till att du såg dem diagonalt vid möjliga fogar och i underkanten så att regnvatten kan droppa av. Vid stötar ska avståndet vara minst en centimeter så att vattnet rinner av. Du börjar med de stora områdena och sedan träna avslöjar och liknande.
Rostfria skruvar ska användas för alla skruvförbindelser framför fasadmembranet eftersom de inte rostar. Det blir snabbt klart var det är nödvändigt att förborra hål för att förhindra att materialet klyvs. Skruvarna som håller fast träplankorna ska skruvas i exakt spola. Om de sticker ut minskar det stabiliteten. Om skruvhuvudena försänks i träet uppstår fuktpunkter på brädorna. För optik bör du vara uppmärksam på ett vanligt skruvmönster.
- 8: e steget: gnagarskydd
Glöm inte att stänga av utrymmet som bildas av listerna med gallerprofiler så att möss och andra gnagare inte har en chans att klättra upp ventilationsnivån. Annars kommer de att gnugga på fasadmembranet och äventyra funktionaliteten hos isoleringen. Basen mellan jordytan och träbeklädnaden är isolerad med vattentätt material, till exempel Styrodur eller isoleringspuss.