Formblock är perfekta om du vill bygga en vägg snabbt, enkelt och utan mycket förkunskaper, vilket i de flesta fall är riktigt stabilt med betongfyllning.
Varje betongvägg behöver en formning så att betongen håller sig i form. Men om du inte känner för detaljerad träklädsel kan du använda formblock som lätt kan användas för stabila väggar. Exceptionella, böjda former är naturligtvis inte möjliga, för detta måste du fortfarande bygga form och hälla betongen i den. Formblock är lämpliga för stödväggar och till och med bullerskyddsväggar, för att lägga till nya golv, för ytter- eller innerväggar eller naturligtvis om du själv vill bygga en trädgårdsvägg. Den färdiga väggen har den jämna betongytan på fönsterluckorna som den slutliga synliga ytan. Om du inte gillar det här utseendet kan du naturligtvis putsa väggen eller täcka över den med naturstenar.
Vad är fönsterluckor i alla fall?
Formstensstenar är Lego för hantverkare bland murstenar för husbyggnad. Det går väldigt snabbt och väggen är fortfarande så stabil att den inte bara är lämplig som en trädgårdsvägg utan också som en stödvägg i en sluttning, grundvägg eller, enligt beräkningar av en byggnadsingenjör, även för bärande väggar. De vanligaste fönsterluckorna är gjutna betongblock i enhetliga dimensioner, men det finns också fönsterluckor av andra material som styrofoam, polystyren eller träbetong, som är perfekta för bullerbarriärer.
Jalusiblocken blir bara en stabil, solid vägg när de fylls med betong. De läggs torra, rumpfogarna har tunga och spår. Högre väggar eller stödväggar för sluttningar behöver förstärkning av stålarmering. Stenarna har redan byggt in motsvarande urtag. Du sätter bara in stängerna och häller i betongen.
Hur stora är fönsterluckor?
Betongluckorna har släta ytor, är vanligtvis 50 centimeter långa, 20 eller 25 centimeter höga och i bredder, dvs. väggtjocklekar, mellan 11,5 och 36,5 centimeter. Det finns halva och hela stenar samt ändstenar med sluten sida. Eftersom stenarna är ihåliga är det svårt att såga dem. Så planera väggen med dess normala mått. Om du måste klippa den i bitar behöver byggstenarna, som sedan är öppna mot utsidan, beklädnad så att betongen inte går tom.
Med fönsterluckor kan en vägg byggas snabbt och framför allt stabilt.
Ställa in formblock: förberedelser
Är betong rent och bra? Bli inte förvånad över hur mycket betong som passar in i ett fönsterblock, än mindre en vägg! Med standardstenar som mäter 50 x 25 x 20 cm kan du räkna med bra 120 liter betong per kvadratmeter väggyta, det vill säga 15 liter per sten. Vid 50 x 36,5 x 20 cm är det redan bra 26 liter. Betong av hållfasthetsklass C 20/25 är vanligt för höga och stabila väggar. Antingen blandar du betongen själv eller så kan du få färdigblandad betong i påsar från järnaffären.
Placering av fönsterluckor: fundament
En vägg gjord av fönsterluckor måste lägga en betongfundament - komplex att bygga, men absolut nödvändigt. Betongen för fundamentet består av fyra delar betonggrus och en del cement.
När det gäller sandjord är träbeklädnad nödvändig. Vid lerjord kan du också hälla betongen direkt på det fyllda gruset i grundgraven minst 80 centimeter djup. Grusen fungerar som ett frostskyddsskikt och leder bort vattnet från fundamentet. Grunden måste alltid vara bredare än väggen. Komprimera påfyllningen med spaden eller alternativt med en utlånad inre vibrator. Kör 50 cm långa armeringsjärn av grindstål halvvägs in i färsk betong. Dessa ska vara mitt på den senare väggen och därmed sitta i de ihåliga stenarna.
En lämplig grund för fönsterluckorna måste också förberedas när man bygger ett hus.
Hur man lägger en vägg med formblock
Formblock har en fabrikshöjdstolerans på mindre än 1 mm och läggs torra - dvs. utan murbruk. Som ett resultat kan höjden inte korrigeras senare, varför den allra första raden måste justeras exakt. Alla andra rader anpassar sig till slut till det. Du placerar därför den första raden i en murbruk, med vilken du utjämnar eventuella ojämnheter i fundamentet. Du bör arbeta försiktigt: Sträck en riktlinje och placera den första raden av stenar i ett 2 cm tjockt lager av mortelgrupp III.
Placera de andra stenarna i båren, så börja omväxlande med halva och hela stenar. Kontrollera om och om igen att stenarna ligger precis ovanpå varandra och att väggytan också är jämn.
Fyll i betongen efter var tredje rad och fukta stenarna väl innan de fylls. När det gäller stödväggar eller bärande väggar, placera eller sätt in armeringsstänger i de medföljande urtagen och gjut dem i betong.
Och så fungerar det steg för steg:
- Eftersom fundamentet är bredare än stenarna - eller åtminstone borde det vara - mäta stenarnas position och markera dem på fundamentet. Om du inte är säker eller inte känner för att mäta, lägg först stenarna löst på fundamentet och markera helt enkelt kanten. Förstärkningsstängerna ska i slutändan placeras i mitten av luckorna, om möjligt.
- På ena sidan sträcker du en murare som en guide längs markeringen. Den fungerar som orientering och markerar ytterkanten på stenraden.
- Den första raden av stenar ligger i ett 2 cm tjockt lager av grupp III-murbruk. Applicera murbruk för den första stenen fuktig, lägg den i och rikta in den exakt i horisontellt och vertikalt läge med en vattenpass och gummiklubba. Sedan applicerar du murbruk för den andra stenen, sätter ihop tungan och spåret och riktar in den också. Du gör detta tills den första raden är klar. Torka av överflödigt murbruk direkt. Låt murbruk härda i en dag.
- Lägg vid behov ut horisontell armering: två parallella, 8 mm tjocka armeringsstålstänger går in i matchande urtag i luckan. Om stängerna är för korta bör anslutningsstängerna alltid överlappa 20 cm. När det gäller särskilt belastade väggar, såsom poolväggar, är varje rad förstärkt.
- Eftersom du satsar i löparen, behöver du en halv sten vardera för början och slutet av den andra raden. Återigen, se till att stenarna sitter väl ovanpå varandra och att de är inriktade vertikalt och att tungan och spåret är exakt låsta. Så här bygger du rad för rad, alltid växlande med en halv och en hel sten.
- Sätt vid behov vertikala förstärkningsstänger genom öppningarna i halsdukstenarna.
- Fyll i den viskösa betongen efter var tredje rad. Fukta stenarna väl innan de fylls, detta ökar stabiliteten. För att komprimera betongen så att det inte finns några luckor, peta med glättaren och en förstärkningsstång. Se till att det inte finns någon betong kvar på stödytorna, då blir nästa tegel krokiga.
- Den översta raden kan sluta med en betongfyllning eller täckas med täckplattor, vilket är den optiskt trevligare varianten. Panelerna fästs med monteringslim och de resulterande fogarna förseglas med murbruk eller frostbeständigt silikon.
Tips : Det finns också pelarstenar för fristående väggar så att längre väggar kan avbrytas visuellt. Pelarna är något bredare än tegelstenarna och har raka sidor så att de inte passar in i tegelns tunga och spårmönster. För stenarna som kommer upp mot pelarna måste du ta bort spåret med en kraftkapare så att stenen är i jämnhöjd och det inte finns något gap.
