En loftförlängning löser rymdproblem men behöver ett genomtänkt koncept. Detta är ett praktiskt sätt att ta bort vinden och gradvis skapa nytt bostadsutrymme.
När du i förväg har funderat på om du vill omvandla vinden till bostadsutrymme eller som ett isolerat förvaringsutrymme - och du kan göra det från höjden på rummet - börjar du planera. Eftersom våningsgolvet måste bära betydligt mer vikt efter expansion och takbjälkarna också belastas av beklädnaden med byggbrädor och isoleringsmaterial är en statisk kontroll nödvändig. Endast en specialist - arkitekt eller byggnadsingenjör kan göra det.
Planering är det bästa och sluta när du förlänger taket
Du kan själv göra en skiss över den framtida rummets layout. Men när det gäller den specifika planeringen av el- och värmeelement krävs en specialist igen. Detta kan också hjälpa till att avgöra vilka villkor i enlighet med statliga byggföreskrifter eller brandskydd som måste följas och genomföras så att expansionen godkänns.
Efter att de juridiska frågorna har behandlats har en byggnadsingenjör gett grönt ljus, bygglovet har erhållits och framför allt vet du vem som ska lägga och ansluta kraft- och vattenledningar - för det är bara en fråga för experter - du kan börja. Med en takhöjd på 50 grader kan du till och med utöka den till två våningar och, om höjden är lämplig, planera också en liten vind. När det gäller värmeisolering är det viktigt att följa kraven i energibesparingsförordningen (EnEV).
Under expansionen samlas mycket material som du måste flytta till vinden. Om tidigare bara en platsbesparande trappa eller en förlängningsstege ledde till golvytan, byt ut trappan först så att du enkelt kan få upp material. Skydda trappstegen med kartong och räcken med bubbelplast - trots allt vill du inte ha bucklor eller repor i den nya trappan direkt.
Många av materialen, som gipsskivor eller stenull, får inte bli våta. Så du behöver ett rum för tillfällig förvaring. Det är naturligtvis ännu bättre om du kan få arbetsmaterialet "precis i tid" och sedan installera det direkt. Naturligtvis kräver detta en bra arbetsflödesplanering. Loftkonvertering på egen hand är inte bara ett helgjobb utan kan vara mycket tidskrävande. Tänk också på hjälpare och deras tidskapacitet.
Enkel åtkomst till vinden är en förutsättning för expansion.
Inventar av vinden
Innan du tar bort vinden får du en översikt och bedömer dess tillstånd. Väggarna måste inte bara vara torra och täta utan också så plana som möjligt. Du bör därför plåstra kala väggar i förväg så att du kan fästa en ångspärrfilm tätt för att skydda mot inträde av vattenånga. Mellan takbjälkar och takpannor bör det finnas en ånggenomtränglig underlag för att skydda mot fukt som kan tränga in från utsidan. Om det inte är permeabelt för diffusion måste du lämna ett mellanrum mellan isoleringsmaterialet och underlaget för ventilation. Innan du tar bort irriterande balkar eller stolpar är det viktigt att kontrollera - eller ännu bättre, få dem att kontrollera - om de inte är bärande element.
Mät vinden
Gå till vikningsregeln! För större avstånd och takkonstruktionens höjd är laseravståndsmätarna dock oslagbart snabba, bekväma och framför allt säkrare än måttband och stegar. Mät takytorna för de nödvändiga isoleringsmaterialen såväl som spärravståndet, spärrdjupet och spärrbredden. Du behöver detta för dimensionerna och tjockleken på de enskilda isoleringsplåtarna, som oftast är gjorda av mineralull och som du naturligtvis inte vill klippa i bitar. Varning: Rafters har inte nödvändigtvis samma dimensioner överallt, så mät dem på flera ställen. Om spärren inte är tillräckligt djupa måste du fördubbla dem med lämpliga balkar så att isoleringsmaterialet också passar in i dem.
Om golvet är ännu högre än den nuvarande nivån på grund av planerade utjämningsfyllningar, golvbeläggning, isolering och nya golvbeläggningar, markera den så kallade mätarsprickan på väggarna - dvs en punkt på väggen där utrymmet äntligen är en meter över det färdiga golvet kommer vara. Detta är viktigt för senare anslutningar.
Installera eller byt ut fönster på vinden
Oavsett om du installerar nya fönster eller byter ut befintliga eftersom de inte längre är energiskt uppdaterade: allt som har att göra med Windows görs bäst först. Det betyder att du inte behöver ta bort isolering som just har installerats, ett nytt golv inte skadas och att du har mer ljus för annat arbete.
Små takfönster som passar mellan två takbjälkar kan installeras själv. För större måste dock oftast en eller två takbjälkar tas bort. En snickare föredrar att göra det. Om det behövs kan han också bygga in fönsterluckor som ger det utökade rummet mer stående utrymme.
Byte av vertikala fönster fungerar med manuell skicklighet och erfarenhet, en hjälpare och nödvändig försiktighet. Så här fungerar det: Mät det gamla fönstret på insidan och utsidan, bänd ut det gamla fönstret och ramen inåt, installera den nya ramen med hjälp av kilar eller monteringsplattor på rätt avstånd från väggen och dölj ramen. Slutligen isolera och täta ramen och fönstret avslöjar.
Att förlänga vinden och integrera stora fönster samtidigt garanterar ljusstyrka i det nyskapade bostadsutrymmet.
Värmeisolering för vinden
Om du expanderar vinden kommer du inte runt isoleringen. Olika isoleringsvarianter är möjliga beroende på budget. Den mest effektiva, men också dyraste varianten är isolering över taket, där materialet fästs mellan takbjälkarna och takbeläggningen - så hela taket måste täckas. Det är därför som isolering mellan takbjälkar är vanligare, där mineralull pressas mellan takbjälken. Observera: Förvara kvitton för mineralullen på ett säkert ställe - om du eller dina barn måste kassera glasull inom några decennier kommer dess kvalitet och skyddsklass att spela en roll.
För isolering mellan spärren måste spärren vara tillräckligt starka så att de också slutar med mineralullen och ingenting skjuter ut. Om så inte är fallet måste takbjälken förstärkas, men det betyder att bostadsutrymmet går förlorat eftersom takbjälkarna skjuter ut mer i rummet. Isolering under takbjälkarna är den enklaste metoden: mycket tunna, men högpresterande isoleringspaneler placeras under takbjälkarna, vilket gör det inre utrymmet mindre.
Det verkliga arbetet är inte svårt, men det måste göras noggrant eftersom även små misstag kan orsaka stora problem. En läckande ångspärr kan till exempel förstöra hela takförlängningen och leda till mögel. Om vinden redan har en lämplig film som ångspärr, kontrollera om det finns sprickor och fuktiga fläckar, helst efter en lång period av regn.
Ångspärr
En PE-ångspärrfilm förseglar vinden från vardagsrummet så att fukt från detta inte kan tränga in i isoleringsmaterialet som kondens. Detta är nödvändigt på grund av temperaturskillnaden mellan inredningen och isoleringen - isoleringen är alltid kallare. Eftersom kall luft kan absorbera mindre fukt kondenserar fukt från det inre på isoleringen och takbalkarna för att bilda vatten. Och det kan orsaka mögel. Men interiören är torr, eller hur? Kände bara, för det är bara den utandade luften som är fuktig.
Ångspärren är särskilt viktig runt fönstret, eftersom termiska broar kan uppstå där och kondens kan bildas på platser där det har svalnat. Eftersom folierna häftas och därmed perforeras måste remsorna överlappa ordentligt. Vid häftade områden klistrar du häftklamrarna med tejp så att allt blir riktigt tätt. Under tiden används istället för PE-ångspärrfilmer också andningsbara klimatmembran som är fästa på spärren med kardborreband.
Du kan också fästa motsträd över ångspärren och sedan fylla utrymmet mellan dem med ytterligare, tunn underisolering. Detta ökar isoleringsprestandan, men gör också rummet lite mindre.
Väggar och beklädnad på vinden
Efterföljande väggar är vanligtvis byggda som gips av robust gipsskiva vid utbyggnad av vinden. Impregnerade gröna paneler används för våta områden och grå paneler för normala rum, som skruvas på en tidigare installerad ramkonstruktion gjord av metallprofiler med gipsskruvar. En tätningstejp för ljudisolering är limmad på baksidan av dessa metallprofiler innan skruvning. De färdiga väggarna är tio centimeter tjocka med vanliga U-profiler och gipsskivor. Du bör ta hänsyn till detta när du placerar väggarna och metallprofilerna skruvade på golvet och väggarna.
När metallramen är på plats, skruva först gipsskivan på ena sidan, isolera håligheten mellan dem och lägg kablar. Eller bättre - för nu måste specialisten hantera det: Låt det läggas och anslutas om det handlar om uttag, värmerör eller VVS. Klä dig sedan på andra sidan. Som med väggkonstruktionen gäller detsamma här: inga tvärfogar! Eftersom du fortfarande kan se de enskilda panelerna och de är åtskilda från varandra med fåror, fyll i luckorna och slipa sedan väggen slät. Detta är en mycket fin fråga och bör göras med en ansiktsmask och med fönstret öppet.
Spärrarna är också klädda med gipsskivor, som inte skruvas direkt på ångspärrfilmen, utan alltid på en underkonstruktion gjord av lister.
El- och vatteninstallationer för loftförlängningar
Oavsett om det är värme, vatten och allt som har med el att göra - det här är bara för experter. Inte bara när du tar bort taket utan också med andra projekt. Du hittar partners för loftförlängningar här:
Att lägga golvet på vinden
För det mesta slutför du loftkonvertering med golvet och möblerar sedan rummet och målar eller papperar de torra väggarna. För när du är klar med att bygga golvet kommer det inte att skadas och kommer att kopplas bort från de nya väggarna - en ljudisolering. Endast om du inte är helt säker från början om och var du vill flytta nya väggar, bygger du golvet i förväg.
Jämna ut med torr fyllning, isolera och lägg beläggningen - du kan göra det här arbetet själv. Golvet måste naturligtvis vara plant och stabilt men också isolerat. Annars kan du höra mönster på golvet nedan. Om golvet är jämnt jämnt är det ofta tillräckligt med färdigt ljudisolering från rullen, vilket också används för klicklaminat eller parkett.
Annars måste du koppla bort golvbeläggningen, dvs installera ljudbarriärer. Till exempel kan du lägga torr avstrykare, liknar klicklaminat - men beläggningselementen är limmade. Är det ursprungliga golvet mycket ojämnt och måste du kompensera för större höjdskillnader på mer än tio centimeter? Då är en bunden fyllning av isoleringspartiklar bundna med cement mellan stabila balkar på golvet ett alternativ.
